Традиционная одежда занимает важное место в материальной культуре любого народа. Она тесно соединяется с образом жизни народа, спецификой его хозяйственного уклада, с природными и географическими условиями проживания. Кроме того, одежда связана и с традиционным мировоззрением народа, обозначая место человека в мире, его функции и способности. Она отражала культурные связи, в ней можно проследить социальные различия и эстетические вкусы народа. Костюм должен был соответствовать самым различным бытовым ситуациям (повседневная и праздничная одежда), климатическим условиям (зимняя, летняя), возрасту его обладателя (одежда детей и подростков, молодежи, взрослых и пожилых людей) и т.д.
Одежду тюркских кочевников Алтая можно восстановить по различным источникам. Одним из них является китайская летопись династии Тан. В ней говорится, что среди древних тюрков Алтая рядовые кочевники носили распашную меховую и шерстяную одежду, причем левую полу запахивали сверху [Бичурин 1851: 268]. На изображении всадника на костяной обкладке седла, обнаруженного при раскопке могильника Кудурге (УП в.), можно рассмотреть широкие шаровары до щиколотки и короткую обувь. Эта находка дает представление об одежде простолюдина. В богатых могилах того времени от одежды сохранились только кусочки китайской шелковой ткани и серебряные пряжки от обуви. Наиболее часто в средневековых курганах Горного Алтая встречаются кожаные пояса с наборными бляхами. Их изготавливали из цветных металлов и кости, В мире кочевников дорогой пояс означал богатство его владельца, его сословную принадлежность и, в некоторых случаях, положение в служебной иерархии [Эдоков 2002: 41-44, 53]. Богатые мужчины носили в это время золотые серьги в ушах. По некоторым сведениям, у тюрков-тукюе существовал еще и ткацкий станок, на котором изготавливали грубую ткань из волокон какого-то растения, вероятно, кендыря [История 1968: 276].
Некоторые сведения об одежде алтайцев даны в русских исторических документах середины ХУШ в., когда алтайцы входили в состав Джунгарии. Рядовые алтайцы носили кожаные штаны и куртки из выделанной наподобие замши маралины, овчинные шубы и куртки, лохи из меха косули, шерстью наружу. У зайсанов одежда шилась из тканей черного, желтого, лазоревого и других цветов. Наиболее распространенными были такие ткани, как камка, бязь, китайка, холст. Шубы зайсанов покрывались китайской шелковой материей и слушались дорогим мехом, например, соболем и выдрой [Потапов 1951: 9].
Еще одним источником, дающим представление об одежде алтайцев, может служить фольклор, особенно героический эпос. Однако, используя данный источник, следует учитывать характерную для фольклорных произведений гиперболизацию. Тем не менее, в сказаниях отразились существовавшие в то время различия по полу и возрасту в одежде. Замужние женщины заплетали волосы в две косы (тулуҥ) и носили чегедек. Девушки заплетали волосы в несколько косичек и носили специальное накосное украшение - шаҥкы. Юноши одевали короткие, длиной немного ниже пояса куртки (курие) с рукавами, часто белого цвета (скорее всего из войлока). Богатыри носили длиннополые шубы с воротником из соболя или горностая, подпоясываемые поясами (курдак). На голове у них была бобровая шапка с лентами, на ногах- кожаная обувь на толстой подошве. Богатыри носили особую шапку-шлем (тулга бӧрӱк) и панцирь (куяк), под который надевали короткие куртки.
Традиционный алтайский костюм изучали многие исследователи досоветского периода. В материалах экспедиций и путешествий первой половины Х1Х в. даются многочисленные описания внешнего вида и одежды алтайцев. Это труды Г.И. Спасского, А.М. Горохова, К.Ф. Ледебура А.А. Бунге, А.К. Мейера, П.А. Чихачева и др. Во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. появились работы В.В. Радлова, А.В. Анохина, В.И. Вербицкого, Г.Н. Потанина, С.П. Швецова. Эти исследователи лишь описывали внешний вид алтайцев и их одежду не анализируя ее. Практически все они выделяли различия в одежде жителей Северного и Южного Алтая, описывали многие виды верхней и нижней одежды, особенности причесок и украшений алтайцев по возрасту, полу, семейному положению.
В советское время исследователи продолжали описывать национальный костюм алтайцев. Наиболее полно это отражено в статье Л.П. Потапова «Одежда алтайцев». Современное состояние национальной алтайской одежды описано в книгах Н.И. Шатиновой, Е.П. Зайцевой, Н.А. Тадиной, В.П. Дьяконовой и других. В настоящий период выходит много публикаций в периодических изданиях. Во всех этих работах дается подробное описание алтайского костюма, вместе с различными дополнениями к нему.
Материалы, из которых шили одежду, можно условно разделить на три вида. К первому относятся ткани собственного производства 7 холст, сукно. Домашним ткачеством занимались в основном, в Северном Алтае. Материалом для ткачества до прихода русских служил кендырь, который впоследствии заменился культурной коноплей, льном. В некоторых местах делали крапивный холст. Само ткачество производилось при помощи ткацкого станка - красна, который представляет собой сложную машину, состоящую из многих деталей [Попов 1955: 119, 126; Ядринцев 1891: 118].
Второй вид материалов для шитья одежды составляют купленные фабричные ткани -даба, нанка (плотная гладкая хлопчатобумажная ткань обычно желтого цвета, изготавливаемая первоначально только в г. Нанкин в Китае), шелк, бархат и плис (хлопчатобумажный бархат). Они приобретались у русских, монгольских и китайских торговцев. По сообщениям многих информаторов, в Чуйской долине проводились ярмарки, на которых можно было обменять на скот или купить ткани, раковины каури, бусы, золотые нити и т.д.
К третьему виду относятся материалы животного происхождения - шкуры, замша, мех. Шкуры обрабатывались специальным образом в зависимости от назначения. Сначала ее разминали, затем отмачивали, чтобы размягчить. Подготовленная таким образом шкура шла на изготовление головных уборов, шуб, обуви. Для разных шкур технологии обработки различались. Например, для размягчения шкуры лисы использовался чай, для шкур овец - сквашенное молоко (чеген), а для шкур коров и лошадей изготавливался специальный состав из воды, муки, соли и извести [ПМА - 9].
На ярмарках можно было приобрести и золотые, и цветные нитки. Алтайцы пользовались, как покупными, так и самодельными нитками, сделанными из сухожилий коровы или косули. При забое скота брали сухожилия с ног и размягчали, ударяя по ним колотушкой (токпок)‚ Затем их расчесывали, а когда сухожилия распадались на множество мелких волокон, их свивали в тонкие крепкие нитки. Такими нитками в основном шили обувь, причем особым способом. Для шитья использовались два заостренных конца одной нити. Шилом протыкали подошву обуви и проводили через нее один конец нитки. Затем волокна этой нитки немного раскручивали возле шва и пропускали в образовавшуюся петлю конец второй нити. Петля вновь закручивалась, и первая нить протягивалась в обратном направлении, пока конец второй нити не показывался на противоположной стороне шва. После чего обе нити затягивались за концы в разные стороны. Такой шов был очень крепким и не пропускал влаги [Сатлаев 1974: 138; ПМА - 2, 4].
Одежду шили вручную с помощью металлических игл, которые очень ценились [Радлов 1989: 160]. Изготовлением одежды занимались практически все женщины, которые с детства усваивали основные приемы выделки овчины, обработки кожи и войлока, работы с хлопчатобумажной тканью. Не исключено, однако, что существовали и признанные мастерицы, бравшие заказы на исполнение особо тонкой работы - вышивки, оторочку и отделку наиболее значимых деталей костюма. От швеи требовались самые разнообразные знания и умения. Она была одновременно художницей, вышивальщицей, умела клеить, стегать, она была знакома с символикой цветов и их сочетаний [Эдоков 2002: 125, 151].
Немаловажное значение в культуре алтайцев имел цвет, в том числе и цвет одежды. Он неразрывно связан и с возрастом человека, который носил эту одежду. Детям желательно было шить одежду из неярких тканей, чтобы они не привлекали особого внимания. Самые яркие, светлые, насыщенные цвета могли носить молодые люди, полные сил и энергии. Пожилым следовало носить одежду темного цвета - коричневого, синего, бордового, черного, поскольку эти спокойные цвета соответствовали их возрастному и социальному статусу [Тюркские 2006: 411]. Основные цвета имели собственное значение и олицетворяли важные для алтайца моменты. Так, голубой цвет обозначал небо (водную стихию), зеленый - растительный мир, белый - молоко (святость, чистоту). Для отделки и украшения одежды использовались яркие цвета, а специфическую одежду замужних алтаек (чегедек) по подолу, пройме и полам обшивали нитками семи цветов, соответствовавших цветам радуги («солоныҥ ӧни»).
В жизни человека одежда, помимо чисто утилитарной функции, выполняла еще несколько задач. Так, в ней находили отражение все наиболее значимые моменты жизни человека: детство, отрочество, зрелость, переход из одной возрастной группы в другую, включение человека в систему родственных связей, и т.п. [Традиционное 1988: 171]. Кроме того, одежда как предмет, наиболее тесно контактирующий с телом человека, служила еще и защитой от неблагоприятных явлений. С другой стороны, одежда выступала и как продолжение тела человека, его магической силы, и с передачей одежды другому человеку ему передавалась часть личности ее владельца. С этим связан обычай заворачивать новорожденного в отцовскую рубашку или шить детскую одежду из старых рубашек. Тем самым показывалось, что ребенок с ранних лет защищен магической силой своего отца [Топорков 1989: 98].
В одежде коренного населения северных и южных районов Горного Алтая имелись различия, обусловленные их хозяйственным и этнокультурным укладом жизни. В южных районах Горного Алтая было развито полукочевое скотоводство, сочетавшееся с земледелием и охотой. Одежду здесь шили из шкур и кожи домашних животных, шерсти и др. В северных районах занимались преимущественно охотой и земледелием, а также получили развитие рыболовство, собирательство и скотоводство. Это нашло отражение и в одежде. Так, у кумандинцев существовал ткацкий станок, а у чалканцев бытовал специальный охотничий костюм из войлока, который оказался наиболее приспособлен к климатическим условиям северных районов Горного Алтая и подвижному образу жизни охотника.
Следует отметить, что тесное общение алтайцев с русским народом нашло свое отражение и в одежде. Более или менее состоятельные люди, особенно у кумандинцев, чалканцев и тубаларов, переходили к одежде городского мещанского или купеческого покроя и шили ее из дорогого фабричного материала. Однако в Южном Алтае более распространены были китайские материи. Богатые одевались в китайский шелк, носили щегольской пояс, огниво и нож в дорогой оправе. Китайская даба и другие материи, а также трубки, китайские медные пряжки и монгольские седла, огниво и посуда, и другие предметы роскоши были более распространены, чем русские изделия, и ценились дороже [Ядринцев 1891: 104].
Головные уборы мужчин и женщин были одинаковыми по форме. Первый из них назывался сӱрӱ бӧрӱк (кураан бӧрӱк, содон бӧрӱк). Эта шапка имела высокий околыш из меха черного ягненка, соболя или лисицы, постепенно суживающийся сзади. Надетая на голову, такая шапка казалась высоким гребнем, слегка нависающим надо лбом. Донышко шапки было обтянуто желтой материей, посередине нашивали красный лоскут овальной формы. С заднего конца шапки свисали ленты обычно краснею цвета, которыми можно было при необходимости подвязать околыш шапки, спустив его на уши.
Молодые люди носили шапку прямо, а пожилые - несколько набок [Радлов 1989: 132]. Такие шапки могли носить только те мужчины и женщины, которые вступили в брак. Однако в начале ХХ в. подобные шапки стали носить только замужние женщины.
Имелись и шапки другого типа - круглые, с кистью из цветных ниток на макушке (килиҥ бӧрӱк). Чтобы сшить такую шапку, сначала разминали шкуру ягненка. Затем ее отмачивали, чтобы размягчить. Подготовленную таким образом шкуру натягивали на форму и ждали, пока она не засохнет. В качестве формы использовали бревно подходящего размера. Сшив таким образом нижний слой из мерлушки, на него натягивался внешний слой, чаще всего из темного однотонного материала, но богачи крыли шапку дорогим мехом - соболем, выдрой. Шапку такого же покроя шили и из лисьих лапок (тӱлкӱ бычкак бӧрӱк), так, чтобы черные края камусов сходились на макушке. После этого шили кӱрее - отделку из парчи или какой-нибудь блестящей материи. Далее отдельно пришивали нижний край из мерлушки, и, в последнюю очередь, - мех выдры (камду).
На макушке шапки пришивали кружок из другой материи (№65) и к нему прикрепляли цветные кисточки (чачак) обычно синего, краснею, зеленого цветов с помощью нитки, нанизанной бисером. Длина кисточек могла быть разной, в среднем 40-50 см. Иногда при украшении шапки руководствовались возрастом заказчика. Если шапка шилась на ребенка, то кисточка делалась короче, если на взрослого человека, то длиннее [ПМА- 4]. Некоторые мастерицы длину кисточки отмеряли по руке: она должна быть равна расстоянию от кисти руки до локтя.
В Северном Алтае коренные жители уже в ХIХ столетии переняли головные уборы местного русского населения: военные картузы, шляпы, круглые шапки с остроконечной тульей и высоким околышем. Однако имели распространение и головные уборы из войлока. Летом носили шапочки из холста, дабы или нанки в виде усеченного колпака с кружком наверху [Вербицкий 1993: 25]. У телеутов в зависимости от времени года использовались различные виды головных уборов из войлока или овчины (пӧрӱк, кийис - пӧрӱк, турпа - пӧрӱк, малахай) [Тюркские 2006: 199]. В. Радлов, путешествуя по Алтаю, увидел у тубаларов своеобразные шапочки из черного плиса с желтым донышком, монгольского покроя. Из этого он сделал заключение о том, что черневые татары переселились сюда с северной границы Западной Монголии [Радлов 1989: 215].
Женщины Южного Алтая носили такую же шапку, что и мужчины - треугольную шапку из чёрной мерлушки: У теленгитских женщин бытовала шапка из мерлушки (тарчык бӧрӱк). Она состояла их четырех трапеций, а верхушка шапки представляла собой квадрат. Сверху шапку крыли однотонной тканью, край оторачивали мерлушкой и полоской ткани. На макушку нашивали маленький кружок из ткани другого цвета, к нему через снизку бисера крепили кисточку [Алтайский 1990: 11]. Некоторые телеутки, кумандинки и крещеные алтайки уже в Х1Х в. носили платки, повязанные концами назад.
«Охранявшая» человека одежда воспринималась в категориях верха и низа. Так, головные уборы соотносились с сакральным верхом. Устремленная к небу остроконечная верхушка шапки символизировала процветание и благополучие. По сообщению информаторов, эта шапка была схожа с горами и скалами Алтая и охраняла женщину [ПМА - 3].
По традиционным представлениям ‚алтайцев считается, что 12 лисьих лапок олицетворяют собой цикл из 12-ти лет в алтайском календаре. Отделка из парчи (кӱрее) означает красоту Алтая, его природу, а мех выдры (камду) – богатство животного мира Алтая [2004: 26]. Головные уборы были важным элементом алтайского костюма. Замужней женщине нельзя было ходить с непокрытой головой, это считалось для нее величайшим позором.
Возрастная дифференциация проявлялась и в прическах алтайцев. Мужчины и мальчики волосы стригли наголо, оставляя их лишь на макушке. Эти волосы заплетались в косу (кеjеге), конец которой украшали цветными пуговицами, щнурами и кистями из красного или черного шелка. У богатых людей шнур был двойной и с двумя кистями, а бедняки носили бумажные украшения либо не носили их вообще [Радлов 1989: 133]. Тубалары (черневые татары), жившие по реке Бие, также носили косу (кеjеге), отличаясь от тех, кто жил в Кузнецком округе, которые под русским влиянием подстригали волосы в скобку [Ядринцев 1881: 242]. Кумандинцы волосы подстригали «под горшок» (челдек) [Сатлаев 1974: 132].
Для алтайских женщин очень большое значение имели косы, причем прически женщин различались в зависимости от возраста и семейного состояния.
Девочкам до 12-ти лет подстригали переднюю часть головы, оставляя маленькую челку (чӱрмеш) на лбу. Длинные волосы затылочной части головы заплетали в нечетное количество кос, прикрепляя к ним золотые шнуры и раковины. Такие косички назывались сырмал, а о девушке, не достигшей брачного возраста, говорили «сырмалу бала» - «девочка с сырмалом». Эта прическа изменилась в начале ХХ в. под влиянием бурханизма. Вместо раковин каури в каждую косичку стати вплетать плоские перламутровые пуговицы (тана) [Тадина 1995: 93]. Девушки брачного возраста отпускали волосы спереди и носили их, разделив пробором. И эти пряди, и накосные украшения назывались шаҥкы. Косы на затылке украшались так же, как и у девочек, но к их концам прикрепляли еще деревянные палочки. У замужних женщин должно было быть четное количество кос, чаще всего две, и назывались они тулуҥ. Их носили спущенными ниже пояса. Отправляясь в гости или принимая гостей, женщина перебрасывала косы на грудь. Соединялись они между собой несколькими нанизываниями из пуговиц и раковин каури (jыламаш). На конце кос прикрепляли иногда и ключи. Алтайские женщины вплетали в косы снизки раковин каури, заканчивающиеся железными стерженьками (темир токпок) [Радлов 1989: 133]. У теленгитов женщины украшали косы серебряной бляшкой (сакузын) с вставными камнями из сердолика и кораллов [Дьяконова 2001: 105].
У девушек Северного Алтая косы украшались кроме пуговиц стеклярусом, бисером и маленькими колокольчиками [Вербицкий 1993: 26]. Кумандинские девушки носили подвеску четырехугольной формы (чаачыш, или чинче) с соответствующим числом петель для прикрепления к нечетному количеству кос. Подвеску шили из красного сукна, обшивали черной каймой, а к нижнему краю пришивали до 53 ниток бисера длиной до 29 см. Этот бисер нанизывали так, чтобы в итоге получились цветные поперечные полосы. На конец каждой нитки прикреплялась раковина каури. Замужние кумандинки носили накосники несколько другого вида. К двум подвескам из двух медных колец на концы кос пришивали два треугольника из красного или черного сукна с каймой другого цвета. На внешней стороне треугольников пришивали два ряда каури. Эти подвески назывались керетарткыч. Между собой они соединялись длинными низками бисера, которые внесли цепью ниже талии [Алтайский 1990: 9, 10].
Волосы для алтайцев имели важное значение, особенно волосы женщины в детородный период. Это было связано со специфической функцией женщины – произведение на свет детей, ее связью с потусторонним миром [Клюева 1988: 127]. Поэтому почти все накосные украшения зрительно удлиняли косу, чтобы таким образом увеличить силу волос. При таких представлениях они нуждались в особой защите, которую осуществляли различные подвески и украшения.
Верхняя одежда. Большим своеобразием отличалась верхняя мужская одежда алтайцев. Поверх рубашки надевали чекпен - широкий халат на подкладке Шили его из сукна, нанки или дабы, с широкими рукавами и большим отложным воротником красного или синего цвета. Чекпен подпоясывался кушаком. У богатых людей покрой одежды был такой же, только шили его из дорогого материала - хорошего сукна, на шелковой или сатиновой подкладке, с плисовым или суконным цветным воротником. Существовал еще один вид легкой верхней одежды на подкладке в виде куртки с короткими до локтя рукавами. Назывался он чеймек и был немного длиннее рубахи. Шился чеймек из темной нанки, а у двоеданцев — чаще всего из липовой или коричневой китайской нанки. По обеим сторонам свисали квадратные карманы из ярко-желтой или красной бязи. Воротник у чеймека был шалевый, а на груди обычно пришивали одну пуговицу и петлю из шнура. Как правило, ворот чеймека застегивался. Молодые зажиточные люди носили чсймеки из черного бумажного бархата (килиҥ), или украшали воротник спереди бархатным кантом [Радлов 1989: 131].
Еще одним видом летней верхней одежды алтайцев являлся jаргак - шуба без шерсти, своеобразный «кожаный кафтан» [Вербицкий 1884: 80], сшитая из выделанной и продубленной кожи жеребенка или косули с отложным воротником из той же кожи [Потапов 1951: 15].
У чалканцев и кумандинцев легкая верхняя одежда была представлена коротким холщовым халатом (кендырь). Назвали его так в честь растения, из волокон которого делали холст. Этот халат шился без подкладки, длиной до колен. Он запахивался левой полой наверх, но носился и нараспашку. Ворот, а иногда и края его обшивали какой-нибудь материей с простой вышивкой шерстяными нитками [Потапов 1951: 17]. У телеутов в качестве легкой верхней одежды использовались кафтаны (телен, кӱрме, сырмал), а теплая верхняя одежда могла включать в себя различные виды шуб или теплых кафтанов (тон, тлен-тон, кызыкту-тон, каптал, тулак) [Тюркские 2006: 198].
Тяжелой верхней одеждой алтайцев была запашная овчинная шуба (тон). Шили ее также из шкур косули, сурка, реже — хорька [Радлов 1989: 131]. Назвать ее только зимней одеждой невозможно, носили ее и летом. Обычно эти шубы покрывали плюшем, бархатом, дабой или нанкой. Шубы богатых алтайцев покрывались китайским шелком и имели прямые отложные воротники из дорого меха. Покрой шубы был без талии, свободно расширяющийся книзу, с запахиваемой левой полой, вырезанной ступенчато. Рукава были очень широкими от плеча (по сведениям информаторов, на один рукав шла шкура одного барана), а в запястье рукава резко сужались, заканчиваясь манжетой (уштук) треугольной формы, закрывающей пальцы рук. По концам рукавов, внизу по подолу и вдоль левой полы нашивали широкую кайму (кыйу), из бархата, простой материи, или из телячьей или жеребячьей кожи, а также могли украшаться цветной вышивкой, считавшейся оберегом [Тюркские 2006: 410]. С идеей плодородия и богатства были связаны области подмышек и пазухи, подол и полы одежды [Традиционное 1988: 180].
Воротник, как правило, делали из лисьего меха. В жаркое время шубу спускали с плеч, и верхняя часть ее опускалась на пояс. В дождливый день шубу выворачивали мехом наружу, чтобы предохранить ее от сырости. Зимой поверх шубы надевали очень теплые, непромокаемые дохи из шкур косули шерстью вверх [Потапов 1951: 18]. Шуба была просторной, а полы ее - длинными, чтобы ими можно было укрыть ноги, т.е. такая шуба была приспособлена к верховой езде в холодное время года, а широкий рукав позволял при перекочевках транспортировать маленького ребенка [ПМА - 8]: Поверх шубы надевался также и широкий пояс.
Шубы зайсанов и членов их семей покрывались шелковой китайской тканью и опушались дорогим мехом А. Бунге во время своего путешествия по Горному Алтаю вот как описал праздничную одежду чуйского зайсана Монгола: «В багряно-красном шелковом кафтане, в широких шелковых шароварах, в зеленых, с очень толстыми подошвами, сапогах, оканчивающихся спереди загнутыми кверху острыми носами, и - в зайсанской шапке на голове. Эта великолепная вещь представляла собой шапку в форме полушара, обтянутую шелковой темно-синей материей и вышитую белым шелком. Шапку эту окаймляли прямостоящие, жесткие черные бархатные поля, которые впереди, выше, а кверху расширяются» [Бунге 2004: 303, 340]. Лишь немногие зайсаны получали от русского правительства кафтаны, расшитые золотым галуном. Их надевали, только являясь к русским чиновникам. Зайсаны, демичи и шуленги двоеданцев получали от китайского правительства форменные шапочки со знаком отличия. Шапочка зайсана была увенчана голубым прозрачным шариком полковника (ухери-да) и павлиньим пером. Демичи получали синий шарик (джерги янггин), а шуленги — белый прозрачный шарик (тунда бошко). Даже после принятия российского подданства, они продолжали носить эти китайские знаки отличия, но уже как украшения [Радлов 1989: 125].
Верхнюю одежду чалканцев шили из кендыря. Называлась она коунек. Мужская одежда вышивки не имела, а женский халат (кӱӱнек) обшивали у ворота и рукавов черным сатином, а по вороту шла вышивка нитками [Прыткава 19616: 234]. У чалканцев имелась также и специализированная одежда для промыслов и охоты, состоявшая из полусферической шапки, войлочного халата, безрукавки, чулок и сапог из конской кожи. Основу этой промысловой одежды составлял войлочный халат, простеганный и покрытый кендырем [Тюркские 2006: 472].
Что касается женской верхней одежды, то она резко различалась по форме и покрою в зависимости от семейного положения. У девушек легкой верхней одеждой являлся халат (чекпен), по покрою одинаковый с мужским. Он подпоясывался специальным девичьим кушаком из цельного куска ткани, обязательно синего или голубого цвета. Концы девичьего кушака не затыкались за сам кушак, а выпускались сзади от талии, по обеим ногам, почти до самых пят [Потапов 1951: 31].
Зимней верхней одеждой алтайских женщин была овчинная шуба (тон). Она, в целом, не отличалась от мужской и шилась очень свободной. Однако левая пола в ее середине выкраивалась в виде четырехугольного выступа, а не ступенчатого, как в мужской шубе, и эта часть одежды более тщательно украшалась вышивкой. Концы рукавов также делались по-другому. Обшлага снаружи обшивались красной материей, а по самому краю - черной мерлушкой. Оканчивался обшлаг округлым клином. Обычно женщина могла отогнуть их, а при гостях, согласно этикету, ими положено было закрывать кисти рук [Т адина 1995: 102]. Подобные манжеты у алтайцев назывались уштук, а у теленгитов -jудурма (удурма).
Легкой верхней одеждой у женщин и девушек Северного Алтая являлся холщовый халат. Халат этот носили как нараспашку, так и подпоясанным.
Специфической одеждой замужних алтаек являлся длиннополый и распашкой чегедек без рукавов, который новобрачная впервые надевала на свадьбу и носила его всю жизнь или до смерти мужа. Без чегедека женщина не могла показываться свекру или старшему брату мужа. Чегедек мог надеваться поверх любой одежды. Он шился в талию, из темной материи (у богатых из шелка и бархата) и обшивался вокруг пройм рукавов и воротника, по спине и подолу каймой. Чегедек не застегивался, хотя на левой поле его всегда пришивали две большие китайские красные пуговицы (куйка), как и на рубахах. В холодное время чегедек надевали поверх овчинной шубы, носили его и зимой, и летом. Женщины, как правило, имели чегедек для повседневного ношения и праздничный чегедек, который надевали на большие праздники, моления или когда шли в гости. Плечи чегедека («крылья» - «канаттар») должны были «стоять», поэтому их специально обмазывали мукой, чтобы держать форму. Подобная форма «крыльев» информаторами объясняется по-разному. Так, одни считают, что это делается для красоты, чтобы было видно украшение платья или рубашки под чегедеком, другие полагают, что стоящие и устремленные вверх плечи чегедека обозначают горы Алтая [ПМА — 1, 3].
По словам информаторов, чегедек чаще всего шился из черного бархата. Сначала шили сам чегедек и лишь потом пришивали (приклеивали) отделку по краям и подолу чегедека. Она обычно состояла из цветных перекрученных ниток, пришитых вплотную друг к другу. Как правило, для отделки использовали нитки семи цветов радуги, Чегедек был не только символом замужества, но и, благодаря прикрепляемым к нему украшениям, давал и другую знаковую информацию, показывая женщину как жену, как мать и как хозяйку дома. После Октябрьской революции чегедек стал восприниматься как «памятник зависимого и приниженного положения женщин в семье и обществе» [Потапов 1951: 27—28]. В 30-х гг. ХХ в. среди алтаек возникло движение за снятие чегедека, принявшее массовый характер [Тощакова 1973: 27]. В результате чегедек практически исчез из быта алтайцев, и только в конце ХХ — начале ХХI вв. возник интерес к этому виду женской одежды.
Чуба. Легкая верхняя одежда вдовы была иной. Сразу после смерти мужа женщина снимала чегедек и во время вдовства носила особую одежду типа халата (чуба) [Потапов 1951: 30]. Выходя снова замуж, женщина снимала чуба и снова надевала чегедек. Если же она умирала вдовой, то хоронили ее в чегедеке, по верованиям алтайцев, она должна была в загробной жизни встретиться с мужем.
Чуба - это широкая одежда типа длиннополого халата из черной или синей материи. На груди пришивались четыре китайских пуговицы попарно, одна над другой. На них можно было застегивать одежду, но полы ее все равно расходились. Носили чуба летом поверх нижней одежды, но зимой, в отличие от чегедека, — под шубой.
Еще одной важной частью мужской одежды алтайцев был пояс. У южных алтайцев наиболее распространенным был кушак (кур) для подпоясывания верхней одежды. Обычно это был отрез материи длиной 3—4 м. Этим поясом подпоясывали туловище два раза, а концы подтыкались спереди и свешивались вниз. В основном преобладали темные цвета пояса. Для дальних поездок в горы и на охоту алтайцы надевали кожаные пояса (кайыш кур). К нему прикрепляли патронташ и мешочек для пуль, огниво (отык) в кожаной оправе с бронзовой отделкой и нож в деревянных или костяных ножнах (кынду бычак) [Вербицкий 1993: 24]. Ремень украшали бронзовыми бляшками «глазами» (кӧстӧр) [Алтайский 1990: 12].
У кумандинцев верхняя одежда подпоясывалась поясами, вытканными из крашеной шерсти, с геометрическим орнаментом [Сатлаев 1974: 133].
Согласно традиционной картине мира, повязанный на талии пояс означает принадлежность человека к среднему миру. Небожители носили его под мышками, а обитатели подземного царства - на бедрах [Тюркские 2006: 409]. Пояс как бы превращался во вместилище жизненного потенциала и становился, таким образом, вещественным аналогом пуповины. Эта вещь символизировала связь человека с миром людей. Когда на ребенка впервые надевали пояс, считалось, что он вступал под покровительство рода, становился «своим». Подобно новорожденному, гость, пришедший издалека, также считался существом иного мира. На преодоление его «инаковости», т.е, чужеродности и был направлен один из ритуалов алтайского этикета - повязывание пояса гостю (айылчыга кур курчаары).
Нижняя одежда алтайцев была одинакова у мужчин, женщин и детей. Она состояла из короткой рубашки (чамча) с косым воротом, открытой спереди и спускавшейся немного ниже пояса. Рукава ее были широкими, а у ворота пришивали пуговицу, которая служила в основном для украшения, потому что почти никогда не застегивалась [Вербицкий 1993: 23]. Иногда рубашку схватывали поясом. Материал для рубах шел преимущественно из Монголии и Китая - это была даба синего, лилового и коричневого цветов. Однако в начале ХХ в. китайские материи стали вытесняться синей дабой, изготавливаемой на российских фабриках и привозимой торговцами. У алтайцев, живших в северных районах Горного Алтая, мужские рубахи были гораздо длиннее, и с середины Х1Х в. шились по русскому образцу, с прямым воротом, сравнительно узкими рукавами и обычно подпоясывались [Потапов 1951: 12-13].
Алтайцы носили широкие штаны, немного длиннее колен, обычно тоже синего цвета. Скроены они были совершенно прямыми, лишь между ног вставлялись широкие клинья. На поясе эти штаны стягивались широким шнуром, который завязывался спереди и свисал до колен так, чтобы один конец был ниже другого [Радлов 1989: 130]. Рубаха в штаны не заправлялась и висела свободно поверх них. Шили штаны из дабы или из толстого холста. Во время охотничьего промысла и при сборе кедрового ореха алтайцы носили штаны из самодельной замши (из шкуры марала или косули), кожи, грубого холста, приобретенного у русских крестьян [Потапов 1951: 13]. В северных районах Горного Алтая штаны шили немного длиннее, до щиколоток.
Нижнюю одежду алтайских женщин составляли рубаха и шаровары, схожие с мужскими. Женщины Северного Алтая и крещеные алтайки постепенно перешли к ношению русской женской одежды: широкой юбки, собранной в складки, блузки и платка [Алтайский 1990: 9]. Обувью служили кожаные сапоги на мягкой подошве (ӧдӱк). Сапоги были остроносыми, без каблуков, с широкими, доходящими до колен голенищами. Летом носили сапоги из дубленой овечьей кожи, зимой - из недубленых шкур мехом наружу. Эту обувь в зависимости от вида используемой кожи называли тере ӧдӱк, или булгайры ӧдӱк (булгайры -сорт кожи, привозимой из г. Булгар на Волге) [Вербицкий 1884: 271]. Для изготовления сапог коровью шкуру размачивали, чтобы отпала шерсть. Затем отваривали кору с дерева, и в этот раствор опускали кожу для окрашивания. В результате она приобретает красный цвет. Затем окрашенную кожу размягчали, и только после этого шили из нее обувь [ПМА - 4]. Другим широко распространенным видом теплой обуви были бычкак ӧдӱк, сшитые из лапок косуль и маралов. На ноги надевали войлочные чулки (ук), которые на 3-5 см высовывались из голенища. Бедняки делали из кожи только нижнюю часть сапога, а голенища шили из холста. Вместо войлочных чулок обертывали ноги сушеной травой (ойонгот - род осоки) [Вербицкий 1993: 24]. На правой ноге за голенище закладывались кожаный кисет с табаком (калта) и курительная трубка (каҥза).
В северных районах Горного Алтая носили сапоги из кожи с невысокими пришивными голенищами, без каблука, на тонкой подошве. В основном голенища делали из холста. Эти сапоги всегда подвязывали под коленом ремешками или веревочками, а верхний край голенища подворачивался на подвязанное место. Такой тип сапог служил и зимой. Бедняки носили чирки (чарыки). По верхнему краю чарыков подшивали полоску ткани, продергивали в нее шнурок, которым стягивали башмачок. К чарыкам иногда пришивали холщовые голенища из-за нехватки кожи. Такая обувь называлась ар ӧдӱк [ПМА- 10]. Традиционной обувью телеутов были чирки из кожи юфть, кожи с шерстью, или камуса [Тюркские 2006: 199].
Обувь также являлась вещью - символом, сочетая в себе противоположные значения. Она традиционно связывалась с анатомическим низом, его нечистотой и вредоносностью. Но в то же время обувь воспринималась в связи с женским рождающим началом [Традиционное 1988: 179-180].
Украшения. В комплексе алтайской одежды украшения и дополнения к одежде имели большое значение, сопровождая человека всю его жизнь.
Сразу после рождения ребенка ему было принято дарить бусы, пуговицы, раковины каури. Из них делали своеобразную погремушку, которую вешали над колыбелью ребенка для отпугивания злых духов своим шумом. Иногда на детскую рубашку пришивали украшения или отдельные предметы в качестве амулетов - оберегов от злых духов. Обычно это были когти птиц, пуговицы или раковины каури, пришиваемые на позументе или на лоскутке материи. Когда ребенок начинал ходить, ему на спинку одежды прикрепляли шалтрак, сделанный из этих же украшений. Он должен был защищать и охранять ребенка, притягивая на себя все злое и плохое. Иногда шалтрак прикрепляли на одежду тех детей, которые часто болели [ПМА - 6].
Шалтрак вскоре заменялся другим украшением - шымырак. Его изготавливали и прикрепляли в то время, когда ребенок вступал на «возраст непоседливости», чтобы матери было слышно, где в данный момент находится ее ребенок. Поэтому к шымыраку помимо тех же бус, пуговиц и каури добавляли еще и колокольчики. Шымырак прикрепляли на концы кос ребенка. Примерно с 12-ти лет девочкам-подросткам на косы прикрепляли украшение (шаҥкы). Оно состояло из квадратиков материи, на которые нанизывались бусы и раковины каури, Эти куски ткани чередовались связками бус из нескольких параллельных ниток. Чтобы это сложное украшение не мешало при ходьбе, его пропускали под пояс. Девушка носила шаҥкы до тех пор, пока не выходила замуж. С каждым годом к шакҥы добавлялось еще одно деление, поэтому можно было подсчитать, сколько лет девочке. Если девочку уже сосватали, то ее шакҥы выглядел по-другому: волосы девочки заплетали в две косы, а на концы прикрепляли одинаковые шаҥкы. [ПМА - 5].
Когда девушка выходила замуж, ее волосы заплетали в две косы и снимали шаҥкы. С этого момента она считалась замужней женщиной. Эти косы соединялись между собой несколькими нанизями из бус, пуговиц и раковин каури. Считалось, что косы женщины обязательно должны быть украшены («тулуҥы кара болбос керек»), поэтому замужние женщины также вплетали в косы попарно плоские перламутровые пуговицы (тана) - четыре по два, шесть по три, восемь по четыре. У теленгитов женщины украшали косы серебряной бляшкой (сакузын) с вставными камнями из сердолика и кораллов.
Накосные украшения выполняли несколько функций. В первую очередь, они украшали волосы человека в соответствии с эстетическими воззрениями народа. Помимо этого они четко показывали половую и социально-возрастную принадлежность человека. Можно было определить, женское или мужское это украшение, носит его девушка или замужняя женщина. Переход в иной возрастной класс сопровождался сменой прически и накосных украшений. Кроме того, накосники выполняли еще и магические функции, из которых самыми важными были множительная и охранительная [Клюева 1988: 128].
Мужская коса (кеjеге) чаще всего ничем не украшалась. Однако, по сообщениям информаторов, в год рождения человека по восточному календарю (12, 14, 36, 48, 60 и т.д. лет) в косичку заплетали раковину каури и носили весь год, не снимая. Считалось, что это критический, опасный для данного человека год, поэтому он должен защитить себя от злых духов [ПМА - 8].
В качестве талисмана выступал и небольшой кусочек материи круглой формы (шӧкшӱрге), украшенный каури, бисером и т.п. Его носили под одеждой, не на виду у всех, и для его изготовления специально ходили к шаману [ПМА -5].
Своеобразными были женские украшения. В Горном Алтае были распространены простые круглые кольца (из меди, серебра, золота), которыми украшали пальцы, подвески из блях и пуговиц, а также серьги (из медной или серебряной проволоки с белым птичьим душком). Как отмечает С.П. Швецов, замужние женщины носили серьги в обоих ушах, а незамужние девушки-только в одном ухе [Швецов 1900: 67]. Женщина должна была носить серьги, не снимая, всю жизнь, они считались оберегом ее детей. Телеутки к воротнику рубахи прикрепляли накладной праздничный нагрудник (тӧштӧк) [Тюркские 2006:201].
К поясу женщины подвешивали особое украшение, называемое белдуш (бел) Он состоял из медной или серебряной фигурной бляхи, к которой подвешивали нитки бисера или бус. К ним также подвешивали платок, ключи от сундуков или ящиков, которые находились в ведении хозяйки дома. Иногда прикрепляли и женский кожаный кисет (калта), украшенный бусами, в некоторых случаях на калта вышивали тамги того рода, к которому принадлежала женщина. К бел прикрепляли также и кожаные мешочки (кин, кӧӧй), в которые зашивались пуповины (киндик) детей и различные мелкие предметы (пуля и монеты для мальчиков, пуговицы для девочек). Сами кожаные мешочки также различались по форме в зависимости от пола ребенка. Мешочек с пуповиной девочки имел треугольную или квадратную форму, а мальчиков - стреловидную, а также форму кисета или пороховницы. Они украшались бисером, раковинами каури (jыламаш). По количеству и форме этих мешочков можно было узнать, сколько детей у женщины и какого они пола.
К белдушу также прикрепляли огниво (отык) и игольник в виде кожаного мешочка для хранения иголок (ийнелик). У молодых женщин с двух сторон чегедека были шелковые кисточки.
Из украшений непосредственно самой одежды важное место занимали объемные круглые или овальные пуговицы, обычно красного цвета (куйка), и раковины каури (jыламаш). Последние играли особую роль, выступая в качестве украшения, оберега и лечебного средства [Кичекова 2010]. Их, как правило, закупали у монгольских и китайских купцов во время ярмарок в Чуйской степи. Там же приобретали и другие украшения: плоские перламутровые пуговицы (тана), золотые нити и др.
ИСТОЧНИКИ
Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура. Современное развитие /редколл. Н.В. Екеев (отв. ред.), Н.М. Екеева, Э.В. Енчинов, НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. – Горно-Алтайск, 2014.